【華誼國旅】新鮮事不斷 深入毛里求斯的混搭天堂

　　島國冬夜 最遙遠的浪漫路

　　伊娃是我們此行的導游，六十歲的華裔老太太，毛里求斯(微博)人，年輕的時候在法國生活多年。她身穿一件朱紅真絲長袖襯衫，暗色碎花長裙，外加一件手工編制的白色毛背心，頂著滿頭銀發站在夜色中，讓人不禁想起諸如“法蘭西玫瑰”這樣文藝的詞藻。

　　伊娃在車上掏出地圖，“這就是毛里求斯，我們現在要去這兒。”她在黑暗中指了指，“路上差不多兩個小時”。地圖上那地方看起來不遠，離機場目測直線距離不過十來公里，怎么會需要“差不多兩個小時”?“毛里求斯的路很遠。”伊娃用不算太好的中文解釋，“最早的路由法國人建造，法國人浪漫，所以修的路也浪漫，遇到美麗的石頭繞一繞，遇到美麗的樹也繞一繞……”在毛里求斯開夜車，感覺像叢林探險，路旁是一人多高密密匝匝蘆葦蕩般的植物，伊娃說，那是甘蔗田，眼下是成熟的時候，甘蔗們正在開花。

　　抵達酒店時天色已經完全黑了下來，按照行程安排，我們振作起精神，迎接這印度洋上明珠的第一頓晚宴。盡管是西餐規矩，餐食卻體貼地迎合著我們的中國胃。頭盤是蒜香雞翅，味道中規中矩，讓人大開眼界的是沙拉，那是四川口味的一道雜拌涼面，在國內通常被稱做“玉帶”的寬掛面剪成兩寸長，煮熟，拌上蘑菇、雞絲和蔬菜，按沙拉的樣子堆疊在盤中，堪稱Fusion 菜的杰作。

　　說到食材，毛里求斯確實不算豐富，事實上，這顆印度洋上的明珠早先并不出產什么可吃的東西。以水果而論，除了種植菠蘿供出口，其余水果幾乎完全依賴進口;雖然本地人很多吃素，但蔬菜種類不過就是平淡無奇的生菜、蘿卜、茄子、土豆。豬肉很少，牛肉靠進口，以前不養雞，這十年才開始慢慢自給自足地養一點兒。最令人吃驚的是，作為海島，毛里求斯原先竟然沒有漁業，即便是現在漁業也不發達，規模很小，漁獲大多供應日本和臺灣地區。“但是”，伊娃說，“在酒店我們可以吃到最好的魚，因為酒店每天早晨都會去專門挑選最新鮮的魚!”　海天游戲 季節魔法千機變

　　第二天早起，沿著酒店的白沙灘散步，細沙鉆進腳趾縫，把好不容易儲蓄起來的熱量又給帶走了。云層低而厚，浪花把支離破碎的珊瑚送上沙灘，珊瑚們在水波中互相撞擊著，和著濤聲發出風鈴般的音響。朝遠處看，海水是墨藍色的，幾公里開外，潮水形成一條不見首尾的白練，走了一會兒，一陣猝不及防的雨就逼得我落荒而逃。刮風漲潮，水上運動眼看就要泡湯。上午10 點已過，天色竟然瞬間放晴，熱帶海島的陽光開始展現威力，海水天空一片蔚藍，一秒鐘冬季變夏季!

　　毛里求斯(微博)酒店眾多，環島面海，鱗次櫛比，所有的酒店都毫無例外地包攬了眾多水上項目，比如潛水、沖浪、帆船等，而我準備先試試傳說中的海底漫步。爬上電機船，人離海岸越來越遠，早晨那條白練還在老地方，現在越來越近，卻沒有漲潮的跡象。向導適時解開迷思：原來是我誤會了，那白練般的浪花只是珊瑚礁的邊緣。毛里求斯是個火山島，珊瑚在冷卻的火山熔巖上堆積起珊瑚礁，珊瑚礁沿著海岸延伸出去，形成一圈2~3 公里寬，5~7 米深的平臺。珊瑚平臺上風平浪靜，小型魚類就在這平臺上游弋，浮潛等水上運動也在這里進行。

　　我所嘗試的海底漫步，是僅靠一個輸氧頭盔把人送入3~4米深的水中與魚群親密接觸的完美游戲。電機船的正中有一個兩米見方的入水通道，穿上塑膠鞋，套上氧氣頭盔，人就可以順著通道的梯子走進海洋。初看之下，海底漫步讓人感覺有點玄乎，輸氧頭盔并非完全密閉，而是像個缺了一塊的透明圓球，腦袋從缺口伸進去，人垂直進入水中，密閉在圓球中的空氣就把頭和海水隔絕開來。向導把頭盔“嘩啦”一下套在了我的頭上，海水的冰涼迅速從小腿躥上胸口和脖子，還沒有緩過神來，人已置身于一片珊瑚礁之上。周遭的一片蔚藍將視野涂滿，呼吸聲前所未有地清晰可辨，輸氧頭盔不斷冒出氣泡，電機船已經在頭頂上方，船底影影綽綽，讓人想起安徒生筆下《海的女兒》。

　　頭盔比想象中的安全，甚至可以試著從脖子的縫隙里把手伸進去擦拭眼前的水霧。定了定神，我發現自己站在一大片珊瑚的中間，在淡白的沙地上，珊瑚叢就像一人多高的灌木，魚群如飛鳥一般，環繞著灌木時起時落。向導也湊到身邊，帶來了幾片面包，我們把面包捏碎了拋出去，魚群即刻蜂擁而至，環繞在我們周圍，有些膽子大的小家伙還會在手上短暫停留，感覺就像在廣場上喂鴿子。

　　相對海底漫步，浮潛是更普遍的項目。陪我浮潛的是個帥得非比尋常的黑人小伙子，看年齡不過十六七歲，和套著救生衣的我相比，他的水性好得簡直像條魚。這位皮膚黝黑的小帥哥始終快速地游動在我周圍，為我驅趕魚群。他打著手勢指引我去看一塊彩色的珊瑚礁，甚至還潛到水底，撿了枝珊瑚送給我。

　　雖然臨上船時，船長按照毛里求斯的規定要求我把禮物扔回水底，卻絲毫不影響我把這次浮潛列入假期最美好的經歷之一。除了香蕉船、沖浪、風帆這樣體力與技術并重的活動，酒店還在海上開辟出唯美浪漫的體驗，比如，情侶們可以租小船去海上享受私密的一餐。其實在海灘吃飯風已很大，海上想必只有更厲害，可碧海藍天之間，四目相對，這樣甜蜜的就餐經歷哪有情侶能夠抗拒，即便沒有大餐，也能讓人甘之如飴。

　　再隆重一點兒的項目就是看海豚了，通過酒店可以預約看海豚的行程。據說海豚會在太陽升起的時候前往固定海域享用早餐，我們決定抽出一天專門去赴海豚之約。汽笛轟鳴，快艇劃開碧波迅速駛離海岸，航行了大約半小時，船速忽然慢了下來，同伴們舉著長焦鏡頭四處張望，不多久，第一只海豚出現了。“快看，海豚!”所有人都不自覺地壓低聲調驚呼，船又慢慢地朝著目標區域靠近了一些，果然，幾分鐘后海豚又出現了，還是同一只。水性好的同伴迅速躍入水中，可能因為人多，形單影只的海豚顯得很謹慎，并沒有過來和我們親密接觸，遠遠躍動幾下，就從水面消失了。又過了會兒，來看海豚的大小船只更多了，在水面上來回轉著圈逡巡，大有圍追堵截之勢。那只孤零零的海豚，始終和船陣保持著若即若離的距離。我們決定返航，讓這海上精靈安安心心享受原本屬于它的領地和時光。漫游之美 深入毛島最In處

　　除了泡在酒店，最讓人開心的就是找張地圖，租個車在島上四處亂轉。毛里求斯(微博)不大，卻是個節目豐富的度假地，不緊不慢地殺掉三五天時間絲毫不是問題。在毛里求斯旅行的經典去處中，蔗糖博物館(Sugar Adventure)當之無愧排在第一位。據說，17 世紀荷蘭人把甘蔗帶到毛里求斯，開始并不是為了制糖，而是為了釀造一種甘醇的飲料——朗姆酒，對于常年在海上漂泊的船員來說，酒無疑是快樂之源。毛里求斯島上肥沃的火山灰和豐沛的雨量成全了這種甜蜜的植物，到了18 世紀，甘蔗在毛里求斯的種植面積越來越大，可耕種的土地90% 以上都成了蔗田，法國殖民者開始主導島上的制糖業直到今天。

　　伊娃告訴我，我們看到的那些密實如蘆葦蕩的蔗田，大多都由法國公司掌管，統一種植，統一收割，統一制糖，支撐著島國的經濟。基于甘蔗種植業舉足輕重的地位和毛里求斯并不可觀的土地面積，也為了持續生息，毛里求斯養成了一套“甘蔗生存法則”。

　　蔗糖博物館的前身是一間持續運營了170 余年的蔗糖工廠，原地原樣保留著當年蔗糖生產和運輸的全套設備，順著參觀路線走完全程，你不但能明白甘蔗怎么變成甜蜜可愛的琥珀色顆粒，更能體味蔗糖之于毛里求斯的重要意義。

　　路易港是毛里求斯的行政中心，也是全毛里求斯最富生活氣息的地方，這里既有繁華的購物中心，也有市井縮影唐人街以及毗鄰的路易港集市。整個唐人街地區充斥著花花綠綠的熱鬧情緒，黑人兄弟的小吃攤挨著印度人的小藥店，巨大的清真寺和上世紀80 年代風貌的中式南雜鋪做了鄰居，不同民族和文化的基因在這里糾纏，互不侵犯，其樂融融。

　　因為是周末，伊娃說附近的戰神賽馬場(The Champ deMars Racecourse)有賽馬，我們于是決定去和當地人一起湊湊熱鬧。大名鼎鼎的戰神賽馬場迄今已有200 年歷史，是印度洋區域及南半球最古老的賽馬場。毛里求斯賽馬傳統源起英國，其賽馬俱樂部也是除英國以外最古老的俱樂部。

　　賽道旁的大屏幕上不斷插播著騎手們的準備情況，前來賭馬的人們，臉上寫滿緊張和期待。有意思的是，由于遵循英式傳統，看臺包廂里的“上流社會”對賽馬依然保持著一絲不茍的儀式感。仰望高高的看臺，在夕陽的淡金色光芒照耀下，包廂里淑女紳士身著盛裝，先生們竊竊私語，女士們間或舉起小小的望遠鏡，優雅的英倫做派就像一場老電影。

　　與英倫風老電影相比，我更享受毛里求斯的俗世狂歡。自今年起，毛里求斯官方開始組織一年一度的島國嘉年華，首屆嘉年華還特別請來世界小姐們助陣。狂歡游行在公共海灘舉行，載歌載舞的花車方陣綿延好幾公里，游客們舉著相機和忘了形的當地人擠在一起，汽笛、大喇叭、非洲鼓和歡呼聲震耳欲聾。在那樣沸騰的海灘上，幾乎沒人能忍住尖叫，更為過癮的是，無論你用多高的分貝表達激情，身邊的毛里求斯帥哥也不會覺得你失禮。

　　游行持續了整整一個下午，直到天黑，我們才意猶未盡地爬上車。接著，意料之外又情理之中的事發生了，空前的大Party 導致了空前的大堵車。盡管三四個小時的癱瘓式堵車在哪都會是場噩夢，毛里求斯人卻有能力扭轉乾坤!你簡直不能相信眼前這神奇一幕：居然有人打開音樂，跳下車開始跳舞!快樂迅速蔓延，車上的和街上的人們也紛紛加入進來，車燈光柱閃動，喇叭打著節奏，狂歡又開始了。不過也沒準兒，在毛里求斯人心中，狂歡從未結束。